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Duncan Covey ist ein 25-jähriger Ausdauer-Radfahrer und Abenteurer aus dem Südwesten Englands. Am 6. April 2024 startete er seine 40.000 km lange, einjährige Weltreise mit dem Fahrrad. Sechs Monate nach Beginn seiner Reise durchquert er derzeit Indien.

Das gesamte Bivo-Team hat Duncans Reise auf seinem Instagram-Profil mit Begeisterung verfolgt und liebt seine positiven täglichen Updates!

Duncans erste Geschichte, in der er erklärt, warum er überhaupt mit dem Fahrrad um die Welt fahren wollte, finden Sie hier .

Von dem Moment an, als die Idee einer Weltumrundung mit dem Fahrrad von einem Tagtraum zu einem realen und immer näher rückenden Abenteuer wurde, konzentrierten sich meine täglichen Google Maps-Besuche im Büro auf eine bestimmte Region: Zentralasien. Ich wusste sehr wenig über Zentralasien und stellte fest, dass es, je mehr ich Freunde und Kollegen fragte, kaum Berichte aus erster Hand gab. In einer Welt, in der scheinbar schon alles jemand erlebt hat, war diese scheinbare Abwesenheit von Geschichten ungemein aufregend. Natürlich sind viele Menschen schon in die entlegensten Winkel Zentralasiens gereist, haben sie mit dem Fahrrad durchquert und selbst diese erkundet. Ich jedoch nicht, und die Aussicht, ins relative Unbekannte aufzubrechen – sowohl in Bezug auf die Landschaft und die Kultur als auch auf die Erkundung meiner Grenzen als Ausdauersportler – weckte in mir eine Sehnsucht, die nur durch eigene Erfahrung gestillt werden konnte.

Mitte Juli erreichte ich Aktau, eine kleine Stadt am Kaspischen Meer in Westkasachstan. Ursprünglich hatte ich gehofft, durch Georgien nach Baku in Aserbaidschan zu fahren, wo man – so erzählt man sich unter Reisenden – gegen Bezahlung eine Koje auf einem Frachtschiff nach Kasachstan ergattern kann. Da die Landgrenzen Aserbaidschans jedoch aufgrund der zunehmenden geopolitischen Spannungen mit dem Nachbarland Armenien nach der Pandemie weiterhin geschlossen sind, war die Fährverbindung nicht realisierbar. Es fühlte sich etwas antiklimaktisch an, die erste Etappe meiner Radtour durch Westeuropa, den Balkan und die weitläufigen, aber faszinierend vielfältigen Regionen der Türkei mit einem Flug von Tiflis nach Aktau am 100. Tag meines Abenteuers zu beenden. Dennoch bin ich nicht bereit, für die Kontinuität meiner Radtour angespannte Grenzen zu riskieren.

Vielleicht wäre es sicherer gewesen, durch die feindseligen Grenzregionen Aserbaidschans und Armeniens zu reisen. Am Morgen nach dem Flug wachte ich auf und fühlte mich wie von einem LKW überfahren, völlig erschöpft. Da mein Flug um 1 Uhr nachts Verspätung hatte und ich die Nacht auf dem Flughafenboden verbrachte, schob ich es zunächst auf Schlafmangel. Doch als ich einige Tage später immer noch nicht aufstehen konnte, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Aus ein paar Tagen Ruhe wurden zwei Wochen, in denen ein Virus um sich griff, aber schließlich war ich bereit, meine Reise fortzusetzen.

Meine Routenplanung für die Durchquerung des westlichen Zentralasiens war relativ unkompliziert. Da die Infrastruktur außerhalb der Städte eher spärlich war, fiel die Straßenwahl leicht. Das Gefühl, als ich Aktau verließ, war elektrisierend. Ich rollte durch die Industriegebiete am Stadtrand und befand mich innerhalb weniger Minuten in einer kargen Wüste, in der mir nur gelegentlich Kamele Gesellschaft leisteten. Die erste Etappe durch die Wüste lässt sich in zwei Abschnitte unterteilen: Nach zwei Tagen harter Arbeit gegen den sengenden Gegenwind erreichte ich die kleine Stadt Shetpe, die sich am Fuße eines Hügels schmiegte. Hier nahm ich mir noch etwa eine Woche Auszeit und erholte mich in einem äußerst heruntergekommenen Motel. Mir war nämlich etwas zu spät, nachdem ich die Kaspische Küste verlassen hatte, klar geworden, dass ich mich noch nicht erholt hatte und nicht in der Lage war, mit dem Fahrrad durch die Wüste zu fahren. Nach einigen unerwarteten und stressigen dramatischen Szenen seitens der Besitzer (mein Russischverständnis ist praktisch nicht vorhanden, aber der Marsch nach draußen und das anschließende Wodka-getränkte Geschrei und Geschubse reichten aus, um zu wissen, dass sie mehr Geld wollten) schlich ich mich um 3 Uhr morgens hinaus und war bei Tagesanbruch längst weg.

Als ich die Grenze erreichte, war es ein ganz anderes Erlebnis. Auf der kasachischen Seite herrschte extremes Gedränge, und die Grenzbeamten schienen mehr daran interessiert zu sein, Bestechungsgelder zu kassieren, um die Warteschlangen zu umgehen, als das Chaos zu bändigen. Für mich als Westler auf dem Fahrrad war es viel einfacher; ich konnte die Schlange überspringen und wurde größtenteils durchgewunken. Nach ein paar schweißtreibenden Stunden wurde ich in Usbekistan willkommen geheißen und fuhr in mein 17. Land. Im ersten Dorf hielt ich an, um mir Landeswährung für die kommenden Wochen zu besorgen, und beschloss, in einem kleinen Café etwas zu essen, bevor ich weiterfuhr, um einen Campingplatz zu suchen. Ich hatte gerade gegessen, als ich zu zwei Jungs in meinem Alter gewunken wurde, die mir unbedingt noch Hähnchenspieße, Bier und harte, salzige Käsebällchen ausgeben wollten. Wunderbar stolze und gastfreundliche Menschen, die genauso daran interessiert waren, einen guten Eindruck von ihrem Land zu vermitteln, wie sie meines kennenlernen wollten. Es war eine etwas holprige Fahrt aus der Stadt hinaus nach ein paar Bieren (vier Monate intensives Motorradfahren sind meine Ausrede…), aber als ich in meinem Biwaksack lag, war der Sternenhimmel atemberaubender als alles, was ich je zuvor gesehen hatte; ein Farbenmeer jenseits der fernen Lichtpunkte, und Sternschnuppen, die so häufig ihre Spuren am Himmel hinterließen, dass ich nicht schlafen konnte, bis ich noch eine gesehen hatte…

Der folgende Tag war ein Schock. Ich startete meine Fahrt vor Sonnenaufgang, um die etwas erträglicheren Temperaturen auszunutzen, doch schon bald brach die unerbittliche Hitze der Sonne herein. In der Landschaft aus Sand und kniehohen Büschen gab es außer vereinzelten, scheinbar verlassenen Baustellenfahrzeugen keinen Schatten. Die Straße durch die Region Karakalpakstan war in einem desolaten Zustand, übersät mit Schlaglöchern, die an die Mondoberfläche erinnerten. Zum Glück für Radfahrer wurde gerade eine brandneue Straße gebaut, die einige hundert Meter von der ursprünglichen Route entfernt, aber parallel zu ihr verlief. Sie war für den Verkehr gesperrt, und in regelmäßigen Abständen wurden Sandwälle errichtet, die das Vorankommen verlangsamten, während ich die 50 kg Fahrrad, Ausrüstung, Proviant und Wasser über jede einzelne Absperrung schleppte. Die Temperaturen kletterten auf über 40 Grad Celsius, und ein erdrückender Gegenwind machte jeden Atemzug unangenehm, während ich mich mühsam durch die Leere vorarbeitete. Ziel war die kleine, aber berüchtigte Stadt Jasliq, wo sich bis vor Kurzem ein Gefängnis befand, das als geheimer Haftort für Menschenrechtsverletzungen bekannt war und in dem es Berichte über Folter und zahlreiche Todesfälle gab. Der Druck der internationalen Gemeinschaft und der Wunsch der neuen usbekischen Führung, das Ansehen des Landes auf internationaler Ebene zu verbessern, führten zur Schließung der Einrichtung. Eine düstere Geschichte in einer ebenso unwirtlichen Umgebung mit Temperaturen zwischen -20 °C im Winter und den hohen 40 °C, die ich erlebte.

Schließlich tauchte aus der Hitze ein kleiner Rastplatz auf, gerade als sich die Luft mit Staub und Sand füllte. Die nächsten Tage verbrachte ich dort, während ein Sandsturm tobte, und aß Teller um Teller Plov, das usbekische Reisgericht, das typischerweise mit sehnigem Pferdefleisch und dünn geschnittenen rohen Zwiebeln belegt ist. Ich war voller Tatendrang, als sich die Luft endlich aufklärte und nutzte die großartige, frische Straße und einen leichten Rückenwind, um die verbleibenden 275 km nach Nukus in einem Rutsch zurückzulegen. Damit endete die längste Wüstenstrecke, die ich in der Region durchquert hatte. Alles lief relativ reibungslos, abgesehen von einem Vorfall mit einigen besorgniserregend betrunkenen und aggressiven Einheimischen, die mich in ein Haus zerrten, um Geld zu erpressen… aber das ist eine andere Geschichte.

Als ich den Süden des Landes erreichte, veränderten sich sowohl die Landschaft als auch der Charakter der Reise. Fruchtbares Land breitete sich aus, Spuren alter Handelsstädte waren über die Karte verstreut, und die allgegenwärtige Plackerei und die Strapazen der Wüstentouren ließen nach. Bis ich bei meiner Ankunft in Chiwa eine fragwürdige Somsa aß, ein kleines, mit Fleisch gefülltes Gebäck, das ein wenig an eine Cornish Pasty erinnerte. Es sollte der Beginn eines Monats mit heftigen Magenproblemen sein. Es war faszinierend, durch eine andere Landschaft zu reiten, und eine großartige Gelegenheit, mehr Einheimische kennenzulernen, als ich durch kleine Dörfer fuhr. Unter anderem wurde ich zu einem Hochzeitsessen eingeladen, als ich in der Nähe von Samarkand vor einem besonders heftigen Regensturm Schutz suchte.

Ich kam erschöpft von den kräftezehrenden Wochen der Fahrt durch die Wüste und quälenden Magenproblemen in Samarkand an, freute mich aber riesig darauf, meinen Vater wiederzusehen. Er hatte sein Leben lang davon geträumt, die Handelsstadt Samarkand an der Seidenstraße zu besuchen, und ein Großteil meines Traums, mit dem Fahrrad durch Zentralasien zu fahren, rührte daher, dass ich als Kind immer wieder seine Begeisterung für die Reiseberichte anderer Reisender über diese Region hörte. Wenn ich die nächsten Wochen auf dem Rad mit jemandem verbringen sollte, dann nur mit meinem Vater.

Nachdem wir ein paar Tage lang Samarkands prächtige Kachelmoscheen und die geschäftigen Basare erkundet hatten, fuhren wir Richtung Norden. Statt Plov gab es nun köstliche Boso Lagman – ein beliebtes gebratenes Nudelgericht, das endlich ab und zu auch Gemüse enthielt. Wir brauchten etwa eine Woche, um die kirgisische Grenze zu erreichen. Ursprünglich hatten wir aus Vorsicht etwas kürzere Tagesetappen geplant, da meinem Vater Anfang des Jahres mitgeteilt worden war, dass er ein künstliches Kniegelenk benötigte. Wie sich herausstellte, hielt das Knie dank vorsichtiger Fahrweise und Reha-Übungen gut durch, aber die kürzeren Tage waren nötig, da uns beiden ständig der Magen knurrte und unsere Tagesetappen bestimmte.